Casco 3.0(3): El cuento de nunca acabar

Por fin he acabado el casco, y no fue sin tiempo, y es que el que la sigue, la consigue. El visor fue la verdad mucho mas rápido que el resto del casco. La técnica de sacado de pintura mediante disolvente estaba ya muy depurada, y en vez de reempapelar todo pasé directamente a la masilla epoxídica. Pero vayamos por poco a poco viendo el proceso.

Lo primero era quitar la pintura que había utilizado (esmalte gris presidente) vista la chapuza que había realizado. Es fácil, se empapa un buen cacho de algodón en disolvente de limpieza universal y se pone encima de la pintura, la gravedad y el disolvente harán en resto por nosotros. A los pocos minutos retiramos el algodón y pasamos una cuchilla por la pintura (que estará desconchada) y la retiramos.

Este método no quita toda la pinta pero si la gran mayoría. Los restos que quedan tampoco son demasiado importantes, y tampoco es cuestión de tirarnos 2 meses quitando pintura.

El siguiente paso, quitar ayudados de un cúter u otra herramienta con punta, todas las bolsas de aire que había en la capa de papel de periódico. Y después de usar el disolvente vamos a sacar bastante mas periódico del que parecía en un principio.

Ahora lo propio sería reempapelar todo, como hice en el casco, pero aprovechando que compré masilla epoxídica, pues vamos a aplicarla directamente, y ver que tal funciona en este caso.

Cuando seca (24h tras aplicarla) le damos un lijado, yo usé granos 40, 100 y 180 (lo que tenía por casa) y la verdad es que queda un resultado liso y sin asperezas ni grandes desperfectos. Como contrapunto, la pintura que usé mas tarde agarra un poco peor que sobre el papel, pero el resultado es bastante bueno.

A continuación, pintar y barnizar, con el habitual procedimiento con témperas y barniz nitrocelulósico. Y por supuesto remachar, para este caso usé unos clavos de 3,5 mm de diámetro, cortados a medidas y martillados a conciencia.

El casco ha quedado bastante bien, podeis observar que donde deberían estar mis ojos, estan mis cejas ¿Por que? Porque lo único que medí a conciencia fue la altura de los ojos, y para variar, no tuve en cuenta el acolchado, por lo que ahora mis ojos quedan mas abajo de lo que deberían.

Otro fallo, que aun tengo que arreglar, y que no se puede apreciar, es que el visor se mueve con mucha facilidad y si salto, el visor salta conmigo, asi que tengo que hacerle unas presillas metalicas para evitarlo.

Escudo de Lágrima(3): En busca del cuero curtido

Como muchos sabéis ya, el avance del escudo sufrió, por motivos ajenos a mi persona, retrasos más que considerables por falta de material. En la tierra de las vacas no tenemos cuero... bueno, tener tenemos pero no lo quieren vender.

Esto es algo recurrente por esta zona, si vas a una tapicería a buscar material de acolchado, no te lo venden porque piensan que lo vas a usar para tapizar... si vas a una imprenta a comprar planchas de cartón, te miran mal, porque piensan que lo vas a usar para encuadernar... y si vas a unos curtidos no te venden cuero, porque... porque... porque no se en que estarán pensando...

Tras preguntar, encontré una tienda de curtidos (Curtidos Jemi, hagamos publicidad porque se lo merece), una tiendecita cerca de mi casa, que no sabía que estaba ahí. Y sí, venden pieles a media pieza o pieza entera, entre otros productos como madera para zuecos (me resultó curioso).

Una vez conseguido el cuero (44 eurazos), y comprado unas tachuelitas en el Leroy Merlin, en este caso de cobre (de 11 mm de largo), por que eran las únicas lo sufientemente pequeñas para mi escudo (1 cm de espesor), comienzo el trabajo de trabajo del cuero y canteado del escudo. Mas vale tarde que nunca.

En un principio me planteé seriamente el tintar el cuero, pero como no tenía ganas de ponerme a ello, y el color natural de la preciosa vaqueta de 3 mm que compré me gustaba, pues dije ¿Para qué? Asi que a cortar tiras, remojarlas y tachonar a golpe de martillo.

Os pongo un detalle de como no hay que clavar una tachuela (fue la primera que puse).

Bueno poco a poco, la cosa va cogiendo forma. Una vez seco, la verdad es que el cuero queda bastante duro y apretadito, y las tachuelas no saltan (victoria moral).

Las primeras tiras iban bien, y la curva superior la verdad iba muy bien, y cuando ya tenía todo canteado menos la punta me dije ¿Y el cuero curvara tan cerrado? Por supuesto NO. Así que me topé con un problema para poder hacer la punta de una pieza... había que hacer piecitas.

4 intentos despues...

Creo que me ha quedado bastante bien, ahora solo falta ponerle unas tiritas de cuero para tapar las junturas, hacerle una contera de hierro para no rebentar el cuero de la punta del escudo, y el embrazado.

El fundíbulo (I): Arma de asedio

Este verano me voy a embarcar, junto a unos amigos, en un proyecto de diseño y fabricación de un arma de asedio muy extendida en el Medievo: el fundíbulo. Comenzaremos con la fabricación de un prototipo destinado a lanzar pelotas de gomaespuma para su uso en eventos de rol en vivo.

¿Y qué cojones es un fundíbulo?

La verdad es que desconocía que su nombre correcto en español fuese ese, ya que tanto en francés como en inglés se los conoce como Trebuchet, nombre mucho más conocido internacionalmente, y popularmente (y erróneamente) denominado lanzapiedras a causa de una pésima traducción en Age of Empires II.

Fundíbulo en el Castillo del Balzo, Francia

Casco 3.0(2): Murphy ataca de nuevo

Durante la realización de este casco, Murphy decició demostrar su famosa ley ensañandose conmigo... ¡y la demostró bien demostrada!

Reconociendolo, echarle la culpa a él es fácil, y si bien es cierto que "Si algo puede salir mal, saldrá mal", la mayoría son fruto de mi impaciencia y las prisas.

El primer error (por ir de sobrado), no hacer medidas, lo que llevó a no tener en cuenta las orejas, lo que llevo a que cuando medio acabe la unión de las piezas, el casco me entraba de una un modo alarmantemente justo y ¡aun faltaba el acolchado! Pero "No hay mal que por bien no venga" y esto me llevo a descubrir la GomaEVA como un excelente material acolchado para estos casos. Aun así, las orejas van embutidas y eso no tiene remedio.

La segunda cagada cosa que salió mal, por desconocimiento mas que por otra cosa, fue termoencolar las piezas del casco, y limar a pelo. Todo la cola fue arrancada de cuajo y se fue a la mierda debilitó todo el casco (lógicamente). Así que tuve que reencolar todo, y esta vez si, repasar la cola con la punta de la pistola para aplanar todo lo posible los chorretones de la cola termofusible, con bastantes buenos resultados.

El tercer error, mas que un error, fue una idea que se me ocurrió a posteriori (cuando ya no podía emplearla, claro), y es que para conseguir una suferficie mas continua (y lisa) y evitar baches, usar una masilla (de poliéster o epoxídica como apuntó Dark en los comentarios) hubiera estado muy bien. Yo intenté arreglar los baches a base de dar minicapas de papel de periódico (y no lo conseguí, claro).

Y el cuarto fue una consecución de errores en cadena, que llevó a la casi destrucción total del casco (con lo bonito que me estaba quedando). Os pongo en situación:

Dia 0, Domingo. El casco esta a medio empapelar y el visor ni siquiera lo he empezado. Quiero tenerlo acabado para la XGN, que es dentro de 5 días.

Día 1, Lunes. El visor está montado, y todo el interior del casco que faltaba por empapelar está empapelado. Tengo 1 examen final por la tarde, y la entrega/exposición de 1 proyecto.

Día 2, Martes. Apenas tengo tiempo, consigo empapelar la mitad del visor, y acolchar el casco. Tengo otro examen final por la tarde.

Día 3, Miércoles. Acabo de empapelar todo el casco y todo el visor, lijado a la desesperada y consigo que mi padre me compre un bote de esmalte gris (presidente). Otro examen final mas por la tarde. Por la noche le doy una capa de esmalte al casco/visor.

Día 4, Jueves. Mierda, el esmalte no esta seco ¿Que hago? Darle una mano mas, y gordita, a la noche hay que darle el plata en picel seco... Espero que seque. El último examen final del curso y además entrega y exposición del proyecto final. Llego a casa, el esmalte no esta seco pero ¡da igual! venga mas pintura, y remachado improvisado.

Dia 5, Viernes. 7:30 de la mañana, me levanto con todo listo para la XGN, voy a mirar el casco, está semiseco... no mancha pero esta todo pegajoso, chorretones por todos lados. ¡Dios que he hecho!

Por si os lo preguntais, mis notas fueron dos 9 y dos 10. El casco fue y volvió del xuventude en un estado lamentable y chapucero, pero de nuevo, algo bueno salió de todo esto, y quedé tercero en un torneo de Soft-Combat (duelos con espadas de gomaespuma) con mi técnica "Posición del Dragón" (que conste que yo no le puse el nombre) y gané un MP4. Os pongo videos de dos combates.

Claramente, tras el xuventude, tuve que quitar toda la pintura a mano con disolvente y paciencia, lijar todo a conciencia, eliminar todas (que no fueron pocas) burbujas de aire acentuadas por la filtración de disolvente en el papel. Lijar todo de nuevo, reempapelar todo con mucha calma, volver a lijar todo a conciencia, y pintar, esta vez con témperas, que sé que secan rápido, aunque requiera un barnizado posterior.

Podeis ver el detalle del visor con todas las burbujas marcadas con rotulador, antes de emplear el disolvente.

Ya solo me falta el visor (absolutamente todo el proceso de restauración) y remachar el casco. Espero darlo por terminado en poco tiempo...

Casco 3.0(1): El material definitivo

Apenas 2 días después de finalizar Irmnadiños 2007, me propuese a mi mismo encontrar la manera de mejorar ampliamente la metodología de creación de armaduras de cartón. Y, por supuesto, lo conseguí.

Siento decir que no tengo fotos de la primera parte del proceso en lo que al casco se refiere, pero lo explicaré de manera sencilla, y los mostrare con fotos de otras piezas que estan en producción y que utilizan el mismo método.

El material básico para este método es el cartón compacto de 2 mm o cartón duro del 20 (el que estoy usando en el escudo de lágrima). Además, yo empleé periódico para darle una capa de protección adicional además de asegurar su resistencia.

En el caso que nos atañe, el principio de montaje es igual que el de mis 2 métodos anteriores de casco. Hacer una corona/circulo para el perímetro, y a partir de ahí montar el resto. Veremos como algo recurrente, que cuanto más trabajemos en un paso, menos habrá que reparar trabajar en el siguiente.

MEDIR, MARCAR Y CORTAR

Hacemos las mediciones pertinentes de la cabeza en cuestión, para evitarnos sorpresas, y nos acordamos de las orejas, paso que yo obvié, y así me fué. Tras esto procedemos a marcar y cortar las piezas en la plancha de cartón.

Para que os hagáis una idea de las piezas de mi casco, he modificado con el Paint una imagen del casco mas avanzado, donde podeis ver las piezas de cartón interiores. Cortad siempre unos milimetros de más, que de recortar siempre hay tiempo.

MOLDEADO Y UNIÓN

Pasamos al moldeado y unión. Para moldear el cartón, pasamos la pieza por un chorrito de agua (no hay que sumergirlo no nada por el estilo), hasta que se ponga gris oscuro (por ambos lados), en ese momento quedara un material muy maleable, y podremos curvarlo a placer. Para las uniones, empleamos una pistola termoencoladora y cola termofusible. Nos permite hacer unas uniones relativamente fuertes y que seca de manera casi inmediata.
¡Cuidado con esto, por que la cola no agarra del todo bien en cartón mojado! Asi que no forzéis la unión. Cuando seque la cola, repasad por encima con la punta de la pistola, para aplanar toda clase de relives y grumitos que halla dejado la cola cuando unimos la pieza. Esto nos ahorrara tiempo y trabajo de limado/lijado.

Cuando esta todo unido y repasado con la pistola, prosegimos a dar una manito de cola blanca, para asegurar el agarre de la cola termofusible. Cuando esta seca procedemos a la maniobra de alisado.

LIMADO/LIJADO

¿Que en que consiste? Pues en coger una lima y unas lijas, y darle brasa al casco para que quede lo mas lisito posible, cuanto más trabajemos aquí menos tendremos que reparar después.

Aquellos incautos que hicieron caso omiso de repasar la cola termofusible con la punta de la pistola, y lleguen a este punto, se habrán dado cuenta de que con la lima se han llevado toda la cola termofusible por delante, por lo que hay que volver a empezar (lo sé de buena mano).

EMPAPELADO

1 o 2 manos de cola blanca después, se procede al empapelado con periódico. Este paso no es obligatorio, pero asegura la unión, y aporta dureza a la pieza de manera considerable.

El proceso es sencillo:

1. Cola blanca.
2. Periódico
3. Mezcla Art-Attack (mitad agua/mitad cola).
4. Cola blanca.
5. Lijado a conciencia.
   

Los cachos de periódico hay que repasarlos bien con el pincel para intentar (por que no lo vais a conseguir) quitar todas la burbujitas de aire. Incluso es interesante hacer cortes en las teselas para evitar arrugas (sobre todo en bordes), y que así quede más liso.

La mezcla Art-Attack, hace que como la cola esta aguada, se intruzca de manera mas profunda en las fibras de celulosa del papel, y cuando seca, queda impresionantemente resistente.

El lijado, por supuesto cuando seque todo ¬¬.

ACOLCHADO

Yo en este caso, empleé GomaEVA de 1 mm, principalmente porque no medí y cuando me probe el casco había 1 mm escaso de espacio. Y cuando acabe de acolcharlo, me di cuenta de que tenía que apretujar mis ojeras para ponermelo... cosas que pasan.
Bueno, os mostrare un poco el acabado y mis peripecias en su realización en la siguiente entrada sobre el casco, que pondré en cuanto acabe de reparar todo el casco.

Ballesta(1): Un arma poderosa

Bueno, pongo esta entrada para mostrar un arma de verdad, y no hecha de cartón. Se trata de una ballesta, un arma con una potencia especialmente alta, capaz de perforar una armadura con una facilidad realmente intimidatoria.

Esta ballesta, por supuesto no la hice yo, aun no estoy preparado (ni fisica ni mentalmente) para sumergirme en el mundo de la forja y el metal. Ademas de que no me tengo por un as de la madera. En este caso, la hizo mi abuelo, hace ya muchos años (creo que unos 15) con la forja que tenía en su taller. Una auténtica pieza de artesanía.

Para que os hagais una idea de su potencia, para poder tensarla le hace falta un cable de acero de un dedo de gordo (1,5-2 cm de diametro), y aun así, a los pocos disparos rompe el cable por la tensión. Por desgracia, yo nunca la vi en acción, apenas era un crío, y hace ya muchos años que está desmontada y sin cable.

Se puede ver en las imagenes que el óxido ha cubierto todas las piezas de metal, por lo que me estoy planteando restaurarla...

Escudo de Lágrima(2): ¡Tiene tela!

"No creo que ninguno de nosotros supiera donde nos estábamos metiendo. Feth, me alegro de no haber sabido donde nos estábamos metiendo"

Armado con una grapadora, una vieja sabana de tergal, un buen bote de cola blanca, una plancha y mucha fe (que me haría falta), me dispuse a continuar el escudo. Los primeros problemas surgen con el planchado de la tela.

Tras 10 años metida de cualquier manera en la caja de retales de mi madre, y teniendo en cuenta que el tergal es bastante bravo a la hora de plancharlo, tardé casi 45 minutos en planchar la primera pieza para que quedase relativamente lisa. Pero pieza a pieza voy mejorando la técnica de planchado.

Encolamos, pegamos, estiramos, grapamos... y esperamos.


"La espera es una mierda. Es una mierda para alguien con hambre en la cola de la cantina, es una mierda para un novio en su noche de bodas y es una doble, triple, cuádruple gilipollez para un joven soldado como tú."

Realmente... esperar 3-4 horas para pegar la siguiente capa hace extremadamente lento el proceso, pero tras 2 días el escudo esta tapizado. He ganado una batalla...

"El combate es en sí una infima parte de la guerra. La mayor parte de la vida del guerrero es espera."

De nuevo me dirijo a luchar con el escudo, esta vez armado con pinturitas. El diseño que escogí, siguiendo las directrices de figuras geométricas simples, es el del traje/jubón del Conde de Benavente en los Irmandiños 2007 y consecuentemente de sus escudos. Recomendar, recomiendan pintura acrílica, que cuando seca es impermeable, es muy facil de dar sin errores, tiene una buena fijación, etc. Pero como lo mío es hacer el idiota no suele ser lo habitual, y tampoco estoy dispuesto a comprar mas pintura de la que ya tengo, usé témperas.

Como no podían faltar errores, empecé por pintar la parte interior, le dí una mano de pintura y me dije "¡Buah... queda bien con una mano de pintura negra!" y barnicé a cañón. Y cuando secó y pase la mano por encima, casi me dejo la piel allí. Aspereza es un término que se queda algo corto, digamos que he visto limas mas suaves.

Venga a lijar suavemente toda la capa de barniz, y con ella la fina capa de pintura que había dado (que típico). Al dar otra mano de barniz, quedo mucho mas suave, y no del todo mal, pero en la parte exterior me decidí a lijar entre mano y mano, y fueron 4 manos de pintura y una de barniz. Resultado: un pintado excelente y suavito como el culo de un bebé (bueno... casi casi).

"Después de esto, todas las batallas serán fáciles, todas las victorias sencillas y todas la glorias vanas."

Siguiente batalla: el canteado... que vista mi progresión, voy meter la pata hasta el fondo. Estaré atento.

Escudo de Lágrima(1): Curvando el cartón

Inspirándome en los escudos hechos por Axil, y con el tiempo que llevaba queriendo hacer un maldito escudo curvo, finalmente me decidí a ello. Pero por su puesto no podía rebajarme a utilizar madera, eso no hubiese tenido ningún mérito.

Me plantee durante largo tiempo el curvado del poliestireno, pero tras fallidos intentos lo dí por imposible. Y la opción de la madera me parecía costosa (y me lo sigue pareciendo). Si... ya se que 2 planchas de contrachapado tampoco es que sean carísimas, pero bueno, soy así. Llegado hasta aquí, y viendo el proceso de Axil dije: ¡2 planchas de cartón!, y a ello me puse...

Lo primero fue realizar unas pruebas de resistencia del cartón compacto de 2 mm o cartón duro del 20 (es lo mismo), así que cogí un martillo y le metí a la plancha un leñazo de dimensiones bíblicas. Si quedó la marca, y un bollo criminal, pero la base estructural no sufrió daños serios, por lo que superó la prueba. No tenemos que preocuparnos de que, cuando este acabado y nos den un golpe, el escudo se doble.

Cortamos en las planchas la forma del escudo, para lo cual podemos usar cualquier herramienta de la que dispongamos, yo como soy un matado lo hice con cúter. Antes de ponernos manos a la obra para curvarlas, notaremos que, salvo extrañas circunstancias, las planchas de cartón no son planas, estan abombadas por diferentes zonas, asi que es recomendalbe aplanarlas (yo no lo hice, y debería haberlo hecho).

Cogemos un bote con agua y una brocha, y le pasamos brochazos de agua hasta poner bien oscuro el cartón, con el agua el cartón hinchara un poco hasta los 3 mm. En este estado el cartón es totalmente maleable, así que montamos el curvómetro. Aplicamos una capa generosa de cola sobre una de las caras y ponemos la otra plancha encima. Lo colocamos en el curvómetro.

Tras unas horas de secado, obtenemos una plancha curva de cartón, pero como no podía salir bien a la primera, tuve que sacar las planchas del cuvómetro, ya que, por un fallo de cálculo, la curvatura la estaba haciendo irregular, así que tuve que sacarlo, y rectificar la curvatura a mano (una ventaja del cartón) y improvisar un reposadero para que no perdiese la curvatura.
Una vez seco de todo y con la curvatura en un estado aceptable, procedí a un grapado de seguridad de todo el borde, no es que no tenga fe en la unión con cola, pero me pareció mejor no arriesgar. Bueno, no es un método histórico usar grapas... pero tampoco lo es el cartón. Tras esto, un lijado del borde y listo para tapizar.