miércoles, 1 de octubre de 2008

Armadura 2.0: El arte de la imitación

Como comenté en la entrada anterior, tras los Irmandiños (evento del que realizaré una entrada en cuanto disponga de suficientes fotos y videos), voy a entrar un poco mas en detalle y con calma el las piezas individuales que componen mi armadura, en los métodos alternativos que empleé para que algunos colegas llevasen puntos de armadura, y que tal resultaron en batalla.

Las hombreras laterales, surgieron su buen camino como estaba previsto, hasta que ese camino se llenó de zarzas y dejé de ver por donde discurría. Bueno, entrando en detalle, simetricé (esta palabra no se si existe) ambas hombreras para que quedasen iguales. Y fueron bastante bien, pero cuando remache la primera me di cuenta de que los remaches de la placa superior me quedaron muy pegados a la placa inferior, articulando mas bien poco (algo que corregí rápidamente en la otra hombrera). Curiosamente, se hace valer la frase "Aprender de tus errores, para cometerlos yo" y bien es verdad que Axil, habiéndolo cometido el, me advirtió de dicho problema, y yo viéndolo claro rectifique los agujeros (pero no lo suficiente xD).


De todas maneras me quedaron muy bien, y la movilidad fue estupenda. Los tuve puesto todo el tiempo, incluido mi experiencia de arquero. Los daños sufridos en esta pieza fueron bastantes, la mayor parte del esfuerzo de tracción y compresión hizo que una de las hombreras tenga una grieta de unos 6 cm, pero fácilmente subsanable. El sistema de sujeción, con una sola correa rodeando el bíceps y un cordelito enganchado a la cota, es muy simple, y muy funcional, así que en mis futuras experiencias en este campo, seguiré utilizando este sistema.

Este modelo de hombrera, sirvió de referencia para unas "cutre" hombreras echas de retales de cuero en 5 minutos para un colega que llegó a mi casa sin puntos de armadura y se fue con el máximo. Aprovechamos unos retalitos de cuero negro, que sobró de las hondas de los fundíbulos, y con unos pocos remaches las hombreras quedaron acabadas.

Las hombreras superiores, eran más estéticas que útiles, y junto con el peto, no las usé mas que para formar una vez y sacar la foto. Tuve que ponerle un chachito de gomaeva a modo de parche acolchado para que el roce no me hiciese daño (a la larga) en el cuello.

Pasaremos ahora a los brazales, que siendo rigurosos, e imitando a los brazales reales y metálicos, deberían haber sido de doble pieza articulada con bisagra. Pero no había mucho tiempo, así que simplifiqué de manera rápida, y me cargué la parte que debería cubrir el dorso del brazo.

Me quedó bien en un principio, he incluso cómodo. Pero como todo, hay que llevarlo 4 horas encima para ver si realmente es cómodo, y... no lo fueron. El hecho de que el brazo se aun embudo, hace que con el tiempo el brazal tienda a bajar hacia la muñeca, aprietes lo que aprietes las correas. Además, un remache un pelín sobresaliente acabó haciéndome daño en la muñeca, por lo que tuve que improvisar un acolchado. Es una pieza que tengo que mejorar con tiempo, y hacer un diseño más cómodo.

Cabe mencionar, un diseño en símil cuero endurecido, que me saqué de la manga, usando cartón duro de base y forrado de polipiel. El efecto es tan bueno,
que los pones un símil al lado de un real y no se nota absolutamente nada la diferencia. De la misma manera se pudo ver este método en unas musleras.

Los guanteletes, se intentaron, pero la falta de tiempo echó por tierra su realización. La idea era hacer unos guanteletes del tipo reloj de arena en su modelo manopla. La verdad es que encontré unos por ahí con fotos desde diversos ángulos y me gustaron. Los guantes que iban a servir de base, los traté igualmente, que siempre protegen algo de los golpes malintencionados de los enemigos (amén de salvaguardar tus dedos después de 40 tiros con el arco). Surgió, entre otros un imprevisto no calculado, y es que para que den los puntos de armadura, debes llevar los pares (véase 2 brazales, 2 hombreras, 2 guanteletes…) por lo que llevar semejante mamotreto en el escudo era un poco ilógico y además incomodo, por lo que se descartaron definitivamente para proyectos futuros.

Teñir los guantes fue una odisea, el proceso lo tuve claro, pero el serraje chupa tinte a casco porrillo, y las junturas y costuras nunca consigues teñirlas del todo, pero al final quedaron bastante bien. De nuevo, a pesar de las múltiples advertencias de gente con más experiencia que yo en este campo… no usé guantes de látex, por lo que tuve las manos pintadas de tinte unos días (de tinte, de cola de contacto, de barniz, de pintura, de aluminio…).

El peto, a pesar de no tener utilidad comprobada, molestar, comprimir mi pecho y no ser demasiado estético, hay que reconocer que fue una obra de arte. Y no el peto en sí, sino la pieza de cuero remachada en el. Un repujado en cuero de 2 grifos rampantes enfrentados, con colores invertidos.

La verdad es que fue mi primer “repujado”, aunque solo fuese mediante el hundimiento de la parte exterior del cuero, ya que la vaqueta es más bien reticente a repujarse de otra manera. Como buen artesano, no tenía ni idea de lo que era un buril (ahora ya tengo unos pocos), así que improvisé, de pala use un viejo destornillador plano y de bola, un remache ciego de aluminio (si se que suena cutre, pero los resultados fueron excelentes).

Una vez acabado, le pillé el gustillo, y me compré unos buriles. Y ya hice un par de colgantes para unos amigos.

Y para acabar, comentaré un poco las piezas de las piernas. Para cubrir la abertura lateral de la cota de malla (hecha expresamente para infantería), opte por un faldón de 3 placas remachadas en articulación flotante (igualito que las hombreras) y aproveché las tres tiras del remachado para hacer un “ojal” y engancharlas al cinturón. Fueron muy cómodas (excepto para tumbarme a descansar), no las noté en batalla, lo que significa que articularon bien. Quizá uno de mis mayores logros.

Las musleras también tuvieron su aquel. La pierna es otra de esas partes del cuerpo que hace embudo, y todo lo que te enganches allí, cae hacia abajo irremediablemente (maldita gravedad xD). Así que además de la sujeción por correas a la pierna, hice otra a un cinturón que va por debajo de la cota. No fueron exactamente cómodas, pero me permitían correr a buen ritmo sin molestar demasiado, y cumplieron su función protectora.

La cota de malla, no sufrió apenas daños, aun no la he repasado a conciencia, pero ceo que solo perdí una anilla.

Tras acabar la experiencia de la armadura 2.0, solo me queda comentar mis conclusiones. Pienso que he llegado al máximo exponente que me puede permitir el cartón sin recurrir a materiales plásticos, por lo que mi siguiente paso en el armadureo va encaminado sin duda hacía el cuero y el metal (sin prisa pero sin pausa). También he encontrado mi vocación, y me voy a centrar exclusivamente en la arquería (y todo lo que ella conlleva) además de la clásica espada corta.

miércoles, 24 de septiembre de 2008

Armadura 2.0: La última contrarreloj

Bueno, con los "Irmandiños" a la vuelta de la esquina, la armadura que tenía pensada iba posponiendo a causa del inhumano trabajo de realizacion de fundíbulos, pero en mis horas libres (comida y cena) iba adelantando cosas. Un día hacía tiras para poner hebillas, otro hacía patrones, otro corataba piezas, y asi sucesivamente.

Como ya comente en una entrada anterior, mi intención es realizar la armadura pesada de Sargon, caballero del juego "Blade: The edge of Darkness", pero aplicando algunas modificaciones, no solo para adapatarla a mi estilo sino para hacerla mas sencilla y por tanto mas móvil. Teniendo en cuenta que es para un juego de rol en vivo, donde las espadas pesan gramos, el tener movilidad es un dato muy importante.

Lo primero fue hacer miles de diseños y dibujos en mi "Libreta de las ideas" donde entre otras cosas, hay diseños de programas para facilitar el subtitulaje en SSA, piezas de armadura y un Drakkar de cartón unipersonal (que espero realizar de aquí a unos meses), pero eso ultimo es algo que ya explicaré mas adelante.

Como se ve en la imagen del juego, lo primordial era la cota de malla que lleva por debajo, y que me llevó hacer mas tiempo del que hubiese esperado. El casco, ya lo tenía hecho de antes y fue la punta de lanza del método de cartón duro.

Tras una mañana de patrones de cartulina por aqui y por allá, mas o menos tenía todo claro. Tras cortar todas las piezas, mojarlas, darles forma y esperar a que secasen, proseguí a encolar, y posteriormente a enmasillar.

Acortando todos los pasos que di en el casco e incluso en la hombrera, pase directamente al pintado y barnizado. Asi que tras hacer hebillas y tiras, todo quedo unido y maravilloso. La verdad es que quedé muy contento con el resultado.

Como no hay obra sin chapuza, me quede a mitad de pintado sin plata acrílica... y en la tienda donde la vendían se había agotado (que típico) asi que probé con distintas marcas y acabados, y la verdad tardé en dar con uno que se asemejase, aunque hubiese que darle 2 o 3 manos de pintura.

Por parte de mi madre, para acabar el traje, me diseño unos cubrebotas de polipiel con piel peluda en el dobladillo. Y yo le puse una especie de cubrehombreras de piel peluda cortada aleatoriamente para quedar en plan nordico total, espero que os guste el resultado.

En cuanto a la movilidad, decir que he quedado muy muy contento con los resultados, la única pieza pieza que me resta movilidad es la hombrera superior, que no me permite mover el brazo con total libertad, aunque si con bastante amplitud. Aun así puede realizar la posición del dragón con la armadura puesta ^^

Durante su realización, ayude a un par de colegas a la realizacion de la suya, entre ello martillear chapas de zinc (mis primeras experiencias armadureas en metal) o inventarme piezas de cuero endurecido a base de cartón y polipiel. Espero tras el evento ir haciendo entradas poco a poco de cada una de las piezas de mi armadura por independiente, y explicar algunas cosillas. Y poner estas piezas alternativas que fueron surgiendo sobre la marcha.

IRMANDIÑOS ¡ALLA VOY!

martes, 2 de septiembre de 2008

Cota de Malla(3): El trabajo continua

Buenas a todos, ultimamente os habréis dado cuenta de que el blog estaba un poco parado, y no fue por otro motivo que por las vacaciones. Me fui unos dias a Asturias (una aventura de vikingos que algún día contaré), y luego 10 días a la aventura de conocer mundo, en este caso Córdoba (muy bonita) y Granada (que tiene su aquel). Pasando a cosas propias del blog. Nada mas llegar de vacatas, me puse de nuevo con la cota, y corté casi todos los rulos que me quedaban.

Para ello tuve que renunciar a la segueta y pasar a medidas mas drásticas.

Irmandinhos 3ª edición se acerca, y hay que empezar a acelerar a saco. Las mangas, que para mi ha sido lo mas complicado entre contracciones horizontales y probar una y otra vez para ver que no va demasiado apretado, las hice antes de marcharme por suerte. Asi que me puse manos a la obra en esto 2 últimos días he tejido sin descanso. El resultado es obvio, he acabado praticamente todo, y ahora solo queda alargar un poco las mangas hasta el codo (un poco menos). Y si me sobran anillas seguir añadiendo filas en el faldón.

La medida de la manga va determinada por las homberas, asi que también las estoy acabando de manera lo más rápida posible. Y que serán objeto de mi siguiente entrada.

miércoles, 6 de agosto de 2008

Spangenhelm (1): El casco relámpago

Estamos de nuevo aquí, en una nueva entrada, para mostraros como crear vuestras propias armaduras medievales con el minimo coste y esfuerzo, amén de no disfrutar de una gran variedad en herramientas.

En la entrada de hoy, haremos un Spangenhelm en modalidad fast. ¿Que significa esto? Que os mostraremos como realizar un Spagenhelm en 7 días, disponiendo de muy muy poco tiempo para dedicarle al casco. Pero dejémonos de palabras y vayamos a los hechos.

¿Que materiales vamos a necesitar para el casco? Para este proceso, necesitaremos muy pocos:
  • Cartón duro del 20, con una plancha debería sobrarnos bastante.
  • Cola blanca, tampoco demasiada.
  • Masilla epoxídica, no gastaremos un bote estandar, y siempre queda para futuras piezas.
  • Remaches de aluminio de 3.2-4 x 12, aunque son preferibles los de 3.2 porque son mas fáciles de poner, no harán falta unos 50-60
  • Pintura martelé gris
  • Polipiel de color negra
  • Gomaespuma
  • Grapas
  • Cola de contacto
  • Cola termofusible
¿Y herramientas y accesorios?¿Alguna caladora o sierra circular de diamante? NO, mucho mas sencillo:
  • Cúter
  • Taladro
  • Taco de lija
  • Pincel
  • Guantes de goma
  • Remachadora
  • Pistola termoencoladora
Y ahora que ya lo tenemos todo, nos ponemos manos a la obra:

DIA 1

Empezamos por hacer unos patrones, usamos cualquier papel o incluso una cartulina. Para esto nos medimos la cabeza de todas las maneras imaginables. Así que tras calcular y ponerle un par de centimetros de mas a cada lado, cortamos y nos probamos la medidas. Debemos hacer 3 patrones, que de aqui en adelante denominaré así: circulo(1), cruz(2) y triangulo(3).

Los triangulos hay que hacerlos un pelin amplios, porque de cortar siempre hay tiempo. Trasladamos los patrones al cartón (una cruz, un circulo y cuatro triangulos), y cortamos las piezas con el cúter.

Pasamos al modelado de la cruz y el circulo. Se moja el cartón y, con cuidado, se moldea con las manos. Para el circulo recordad que la cabeza no hace una circunferencia perfecta, sino que es mas bien ovalada. Para que se guarde la forma de las piezas, podemos servirnos de pinzas de ropa. Cuando empieze a sercar, podemos poner cola en la zonas de union y volvemos a colocar las pinzas, y dejamos secar hasta el día siguiente.

Tiempo empleado:
  1. Medir y hacer patrones: 5 minutos.
  2. Cortar el cartón: 5 minutos.
  3. Moldelado: 5 mintos
TOTAL: 15 minutos

DIA 2

La estructura del casco, ya está hecha, ahora solo falta dar dureza, y añadir los triangulos. Asi que el siguiente paso, es darle una buena mano de cola blanca a la estructura. Y deamos a secar hasa el dia siguiente.

Procedemos a realizar los triangulos curvados. Enchufamos la pistola encoladora, para que vaya calentando. Mojamos los triangulos, y con cuidado, le damos algo de forma, juntando las 2 puntas, y comprobaremos que queda la forma "adecuada" para ajustarlo al casco. Pegamos con cola termofusible toda esa linea central, con calma, porque no pega demasiado bien sobre cartón mojado, despues repasamos con la punta todavía caliente, las rebabas que queden en cada triangulo para alisar la cola.

Tiempo empleado:
  1. Encolar: 2 minutos.
  2. Moldear y encolar: 8 minutos.
TOTAL: 10 minutos

DIA 3

Pasamos a enmasillar la estructura, solo le daremos una mano para que ya quede dura, y ahorrarnos futuros rompecabezas. Mezclamos una pequeña cantidad de componente base y de secante (1 cucharadita de cada), que debería ser suficiente. Nos ponemos unos guantes de goma (macha un montón y no sale con agua, solo con disolvente), y la aplicamos con el dedo, intentando alisar lo mas posible, pero sin esforzanos demasiado, y dejamos secar.

Tiempo empleado:
  1. Enmasillar: 10 minutos.
TOTAL: 10 minutos

DIA 4

Una vez secada la masilla, pasamos a agujerear triangulos y estructura por donde sea necesario. Ajustad los triangulos cortando el sobrante para que queden bien ajustados. Y remachamos todo desde dentro, para que quede el bollito por fuera y la parte plana por dentro. Esto es para que cuando le demos masilla, que queden en plan remaches redonditos por fuera.

Una vez todo remachado, sellamos todas las junturas con cola termofusible, y si nos da tiempo, le damos una capa de masilla por dentro a todo el casco.

Tiempo empleado:
  1. Medir y Agujerear: 1 hora.
  2. Remacha: 1 hora.
  3. Sellar: 2 minutos
  4. Enmasillar: 10 minutos.
TOTAL: 2 horas 12 minutos

DIA 5

Enmasillamos por fuera, y repasamos bien de masilla los remaches para que no queden huecos, y parezcan mas uniformes. Y dejamos secar.

Empezamos a hacer el acolchado. Para ello hacemos un recorte en un cacho de polipiel con la forma del dibujo, un poco mas largo que el perimetro interno del casco, y hacemos un circulo con el de manera que quede ajustado a ese perimetro interno.

Las orejeras son para atarlo al cuello y ademas quedan bien. Luego hacemos unos agujeros en la parte de arriba pasamos una cuerda y tiramos, de manera que queda una especie de semiesfera. Ya tenemos el forro interior del casco.

Tiempo empleado:
  1. Enmasillar: 10 minutos.
  2. Hacer el forro: 15 minutos.
TOTAL: 35 minutos

DIA 6

Damos un lijado suave a toda la superficie exterior, limpiamos bien, y procedemos al pintado, siguiendo las instrucciones que vienen en el bote. La capa interior se va a dejar así, porque no se verá, ya que la tapa el forro.

Tiempo empleado:
  1. Lijar y pintar: 10 minutos.
TOTAL: 10 minutos

DIA 7

Acabamos de acolchar, ponemos una tiras de gomespuma en la parte superior del casco, que iran por encima de forro, y que en caso de gran golpe nos portegeran. Estas se pegarán con cola de contacto.

Antes de colocar el forro, le pegamos una tira de 3 cm de ancho de gomaespuma por dentro (de manera que cuando nos lo pongamos, la gomaespuma toque directamente nuestra cabeza) y le ponemos unas grapas para asegurar.

Pegamos el forro y listo. Casco terminado.

Tiempo empleado:
  1. Acolchar: 10 minutos.
  2. Pegar el forro: 5 minutos.
TOTAL: 15 minutos

Bueno y hasta aquí ha llegado la entrada de hoy, espero que os haya gustado este casco en modo relampago, que nos ha llevado tan solo 3 horas y 47 minutos de trabajo neto en el casco.

Y ahora las aclaraciones:

Bien, puntualizando mis vacaciones de Agosto, se dio el caso de que me hacía falta un casco vikingo con cuernos a lo pelicula de Hollywood. No explicaré ahora porque me hacía falta un casco, pero el caso es que me hacía falta, y como mi integridad moral me impidía hacer un casco vikingo con cuernos (porque no los tenían), pues decidi hacerme otro casco simplón, que me protegiese la cabeza de golpes, y que pudiese hacerlo con el minimo tiempo libre disponible. Y surgió este método de hacer casco, y el spangenhelm era para mi entender el mas sencillo de realizar.

domingo, 20 de julio de 2008

El fundíbulo (2): Arma de destrucción masiva

Cosas del destino, al final la palabra de fundíbulo la he incorporado a mi diccionario, y hasta me ha acabado gustando. Es como esas palabras raras que posiblemente no vayas a volver a usar en tu vida, pero que por razones ajenas a nuestra voluntad, no olvidas. Véanse "zopilote", "sesquipelismo" o "hipopotomonstrosesquipedaliofobia". Pues bien, fundíbulo me ha impactado de tal manera, que hasta me cuesta decir trebuchet.

Bueno, yendo a lo propio, este arma de asedio, se había quedado estancada hace 1 mes, principalmente por los exámenes de la gente que participaba en su diseño y construcción. Una vez hemos estado todos libre (menos 1 que acabó esta semana), nos propusimos hacer una pasadita por el Leroy Merlin y acabar de comprar lo que nos hacía falta: 4-5 listones de 2 m de abeto, tornillos, tuercas, 6 metros de cuerda y alguna que otra cosilla. Aquí el primer escollo: solo hay 2 listones del tamaño que necesitamos.... (Murhpy en estado puro) Así que cogimos dos listones un poco mas estrechos con la idea de "chapuzarlos" después.


Nos pusimos manos a la obra con los refuerzos laterales, los cuales obviamente hacían falta, tras ver la poca estabilidad del fundíbulo sin ellos. También aprovechamos con los cachos sobrantes para hacernos dos diagonales en la base que aportasen robustez a esta. Unos tornillos por aquí, unos pernos por allá, un poco de radial en las barras rocadas y un duro trabajo con el formón concluyeron con el trabajo de la estructura. Solo faltaban la honda, el sistema de disparo y la caja del contrapeso.

La caja fue fácil, doble capa de MDF (del cual me he casado de escuchar que "se comporta como madera maciza") y unos refuerzos con L metálicas, que eran de la medida exacta para que todos los tornillos quedasen en las junturas, y no poder utilizarlas (Murphy de nuevo...).


La honda hubo que ajustarla un par de veces porque no nos convencía, pero quedó hecha. Su sujeción al brazo era sencilla, un cabo iba a 15 cm de la punta del brazo, atada mediante un nudo de brida, y el otro extremos se sujetaba a un clavo en la punta del brazo, su posición permite hacer tiros mas planos o mas parabólicos.


Y el sistema de disparo nos decantamos por lo mas sencillo y eficaz. Cuando bajas el brazo, lo enganchas mediante un pasador, por el que metes una varilla. Cuando quieres lanzar, sacas la varilla y la gravedad hace el resto.


Llegó el momento de probarla, así que la desmontamos, la trasladamos a un descampado cercano, y la montamos de nuevo (30 minutos de montaje) para lo cual solo se necesita un destornillador plano y una llave inglesa (y mucha paciencia). Como proyectiles: una pelota de waterpolo un poco deshinchada (400 gr), una playera del tamaño de un pelota de balonmano, y una pelota de gomaespuma (180 gr).

Bueno, siguiendo las proporciones de contrapeso-proyectil, debería haber un contrapeso 100 veces mayor que el peso del proyectil. Pero como no teníamos báscula, supusimos que la caja pesaría unos teóricos 10 kg (que al pesarla mas adelante se convirtieron en 15).

El primer intento:
- Contrapeso: Caja vacía.
- Proyectil: Pelota de waterpolo.
- Distancia alcanzada: 0 m, ni siquiera salió de la honda.

El segundo intento: tras unos ajustes en la honda...
- Contrapeso: 8 piedras (si... ya se que no es una medida muy científica)
- Proyectil: Pelota de gomaespuma
- Distancia alcanzada: 10 m, por lo menos funciona.


Tras un montón de intentos mas mediante cambios de proyectil, y ángulo del clavo nos dimos cuentas de que la barra que soportaba el brazo estaba peligrosamente conbada. Al final aguantó, y tras un ajuste de clavo, 25 m de disparo... pero tiene que alcanzar un mínimo de 50m.


Así que tenemos que seguir trabajando en el prototipo, hemos reformado totalmente la honda, hemos cambiado el cordaje (pasamos de esparto a nylon), y nos disponemos a cambiar el eje de apoyo y el sistema de anclaje del brazo, para ello hemos dado una vuelta por el polígono industrial a la busca de un tubo de acero bien gordo que encaje bien sobre la nueva varilla roscada de 16mm.

También pusimos 50 kilos (caja incluida) dentro de la caja para la siguiente prueba, y comprobamos que siendo generosos, en los videos habría 30 kg de contrapeso.

El único fallo que seguimos teniendo, es que este mes estoy sin cámara de fotos, y la que tenemos no tiene demasiada calidad, pero si el prototipo sigue adelante, espero poner mas entradas de los fundíbulos definitivos, además de las próximas pruebas con el prototipo, que están proyectadas para el martes.

viernes, 11 de julio de 2008

Escudo de Lágrima(4): ¡A la borgoñona!

Llego la hora de acabar el escudo (aunque claro... al final lo de acabar es relativo, y no acabé nada de nada). Y lo primero de todo era elegir el tipo de embrazado a utilizar para el. Podemos ver diversas maneras en la web de Maderuelo sobre escudos. O, si nos fijamos, en el tapiz de Bayeux.

En un primer momento, cuando corte las planchas de cartón, mi idea era la de usar el agarre en cruz, pero por motivos del destino, no calcule que cuando se curva el escudo, este pierde ancho efectivo, por lo que el brazo paso de ir holgado a ir muy justo, e imposibilitar este embrazado.

Luego pensé en el clásico en diagonal (que Axil emplea en el suyo), pero no me pareció adecuado para el poco ancho que me había quedado (45 cm), así que solo quedó una opción: ¡a la borgoñona! Bueno, en realidad es el típico agarre vertical, no se que tal se lucha con él , pero ya que estabamos, también me serviría para probar nuevas técnicas de combate con escudo. Usarlo a la borgoñona no es otra cosa que agarrar el escudo al revés (con el puño hacia la punta). Podemos ver este uso en el tapiz de Bayeux (parte 26) a la derecha de todo.

Decidido el embrazado, me puse manos a la obra, primero medir bien (algo que olvido a menudo), saber donde va a ir el acolchado, donde van a ir las tiras y sus remaches. Hecho esto, procedemos primero al acolchado.

Para acolchar me decidí por un trocito de polipiel negra tachonada al escudo, y como material acolchado la gomaespuma (aprovechando que tengo unas planchas por casa). Para que quedase bien (forma de cojin redondeado y no un poliedro) pegue 2 planchas de gomaespuma de 1 cm de espesor con cola de contacto, y despues las fue devastando con unas tijeras (el cuter no es una buena idea para este material).

Depues me di cuenta que al clavar la primera tachuela, esta no salia por el otro lado, pero dejaba un huevecito y agrietaba la pintura y el barniz, asi que tenia que aumentar el espesor del escudo y que no quedase mal. Esto lo conseguí con una plancha de cartón duro del 20, cortado al tamaño adecuando (1 cm mas que el acolchado por cada lado) de esta manera las tachuelas van clavadas sobre esta plancha y tiene 2 mm mas de espesor para tachonar.

La cosa era que no quedase mal o se notase el cartón, por lo que opte por cantear esta placa con una tira de polipiel. Para cantear simplemente con una grapadora de tapizar. Y despues pegamos esta pieza al escudo, mismamente con unas cuantas tachuelas colocadas estratégicamente.

Lo siguiente es colocar y tapizar el acolchado. El resultado me ha gustado, pero quizá hubiera quedado mas realista un mayor redondeado de la gomaespuma. Asi que me apunto este detalle para futuros escudos. Ahora procedemos a cortar als tiras para el embrazado. Nada del otro mundo, usamos el mismo cuero que para el canteado, le hacemos unos agujeritos para una futura hebilla y unos agujeros grandes para remacharlo.

Finalmente, hay que hacer el tiracol. Tras mucho pensar en como colocarlo, y recibir opiniones, me decidí a ponerlo en diagonal, y con uso esclisuvamente para cargarlo y transportarlo a la espalda. Aun no se lo he hecho, porque vuelvo a tener aluminio, y la cota de malla sigue siendo prioritaria. Además esta semana he estado trabajando en unas armas acolchadas para unos tutoriales.

Para remachar usé clavos de 6,5 cm, recortados a medida y martilleados a conciencia. Hay que hacer unas reparaciones en la pintura frontal del escudo, a causa de algunos roces inevitables durante el remachado. Y de paso aprovecharé para pintar los remaches.

Las hebillas de momento las dejo para mas adelante, por que tengo muchas cosas que hacer, al igual que se dejará para mas adelante progresar con la contera (se intentó, pero el acero es duro y me faltan herramientas). De la misma manera, falta proteger y nutrir el cuero, que he maltratado a lo largo del proceso de canteado y remachado.

Tras probarlo y cargarlo hasta la casa de un amigo 4 km (2 ida y 2 vuelta) por la calle (mira que soy friki) la verdad es que es muy cómodo, no es para nada pesado (3,6 kg), y este embrazado es interesante, te permite una postura mucho mas ofensiva, protegiendo muy bien por alto, aunque descuidando algo las piernas, por lo que no es muy indicado para formaciones.